作者：胡金麟（清华校友跑步爱好者俱乐部理事）
酒店早餐后，迎接日出，然后就出发了。今天行程的第一站是希林杰小镇，沿爱琴海沿海公路大约行驶240公里约3小时。然后再去以弗所，大约20公里，晚上住宿在库萨达斯附近的Le Bleu Hotel。
酒店的早餐
日出时分
午餐后花30里拉买了一瓶现榨的橙汁
阿亚索鲁克城堡
前往希林杰小镇的图中路过塞尔丘克的阿亚索鲁克城堡(Ayasuluk Fortress)，这座城堡历史悠久，最初由拜占庭人在公元6世纪建造，后经塞尔柱人重建，现存部分多为奥斯曼帝国时期所建。城堡建筑风格厚重古朴，石砌的城墙和塔楼极具防御性，矗立在山顶，气势恢宏。这附近还有一座阿尔忒弥斯神庙，希腊时期的建筑，现在仅存一根复原的石柱和一地碎石，我们就没有去参观。
希林杰：时光札记
希林杰(Sirince)小镇的历史可以追溯到公元六世纪，当时一些基督徒为了躲避战乱，从附近的以弗所古城来到这里定居。在奥斯曼帝国时期，居住在此的希腊人将其命名为 “KIRKINCA”。一战后，来自希腊的土耳其人迁移到此，将其重新命名为希林杰，在土耳其语中Sirince意为“可爱”、“美好”的意思，因此也被称为“甜蜜小镇”。1923年，根据土耳其与希腊的居民交换协议，原来居住在这里的希腊基督徒离开，但他们留下了许多希腊风格的建筑，这些建筑成为了小镇独特的文化遗产。2023年，希林杰小镇被联合国世界旅游组织评选为“全球最佳旅游村庄”。
希林杰小镇不大，主要是本地人去度周末，像个世外桃源
小镇上遍布着白墙红瓦、带有蓝色窗户的古民居，这些建筑具有浓烈的希腊风情，错落有致地分布在山坡上，与周围的自然环境相得益彰。小镇的街道由大小不一的方块麻石铺成，街道两旁商铺林立，有餐馆、酒吧、手工艺品店等，还有很多售卖水果酒的铺子，弥漫着悠然浪漫的氛围。
希林杰学校旧址
阿尔忒弥斯餐厅(Artemis Restaurant)是小镇为数不多的古迹，建筑由石块砌成，风格古朴，曾是一座古老的石质学校(Taş Mektep)，如今改造为集餐饮、品酒于一体的场所，保留了历史建筑的厚重感，红瓦屋顶与石墙搭配，充满复古韵味。这里既是餐馆，也是酒庄，提供土耳其传统美食和特色果酒品鉴，我们也品尝了三种不同的果酒。这里也是小镇难得的一块平地，可以在此休憩、用餐，周围绿树环绕，氛围惬意，是希林杰小镇极具人气的网红打卡地。
希林杰小镇融合了东西文化的信仰，既有清真寺，也有古老的教堂，这些宗教建筑见证了小镇的历史变迁，是了解当地文化的重要窗口。
圣约翰施洗教堂
教堂内部
修复的壁画
教堂内部
小镇有一座圣约翰施洗教堂(St. John the Baptist Church)，属于拜占庭建筑风格，是一座复合式的“十字方厅”教堂，外部由石块与砖块混合砌成，墙体厚重且带有防御性特征，展现出拜占庭后期建筑的古朴与坚固。该教堂建于14世纪初，曾是一座修道院的主教堂，内部保留着极具艺术价值的马赛克和壁画(虽部分在历史中被覆盖，后经修复)，是拜占庭晚期艺术的杰出代表之一。教堂内部可见多根古老石柱支撑着拱顶，墙面保留着岁月侵蚀的痕迹，部分区域还能看到残存的壁画，地面铺有带有几何图案的大理石地砖。建筑采用拜占庭式的穹顶与拱券设计，光线透过穹顶的小窗洒入，营造出古朴而神圣的氛围。
希林杰小镇的经典画面
小镇中有一些观景台，比如在山岗上的一些餐厅附近，可以在此俯瞰小镇全景，欣赏到山坡上错落的房屋以及周围郁郁葱葱的林木。
希腊式建筑
闲逛的当地人
沿着主街往深处走，两侧的石屋都裹着奶白色的墙，窗沿上爬满三角梅，玫红色的花瓣垂下来，偶尔被风掀起一角，落在路过的蓝眼睛挂饰上。一位戴头巾的老奶奶正坐在门前的藤椅上择菜，竹篮里的番茄红得发亮，她抬头冲我笑时，眼角的皱纹里都盛着阳光。不远处的咖啡馆飘出肉桂香，老板靠在木门边擦拭着玻璃杯，杯子不经意间反射出细碎的光，却没有半点的匆忙。
蓝眼睛挂满了外墙
安静的街道
上午的阳光刚好斜斜地穿过巷口，把斑驳的影子投在墙上。我拐进一条窄巷，虚掩着的院门里传来老式唱片机的旋律，土耳其民谣慢悠悠的调子，和着风吹树叶的 “哗哗” 声，让人忍不住放慢脚步。巷尾的陶艺店敞开着门，店主是个留着长胡子的老爷爷，正坐在轮盘前捏陶土，转盘转动的 “嗡嗡” 声很轻，仿佛怕惊扰了空气里的安静。
一家三口
宣礼塔
临近正午，主街的面包店飘出刚出炉的芝麻面包香，还有随处可见的土耳其花式冰激凌店，小伙子一边吆喝一边慢悠悠地转着冰淇淋勺，哪怕没有客人，也依旧保持着优雅的节奏，仿佛在与这缓慢的时光共舞。不时有好奇的游客和小孩，会驻足等着杂耍一般的冰激凌小伙儿手里的甜筒。在满街的阳光里，看见街对面的教堂尖顶~浅褐色的砖石叠出精致的纹路，顶端的十字架在阳光下泛着柔和的光，像一位沉默的守望者，静静立在小镇的烟火气里。
举着冰激凌的小孩
街景
虽然有点恋恋不舍，还是要离开这个世外桃源了，我们还有下一站。石板路上的影子已经拉长，三角梅的花瓣带着淡淡的香气，彷佛在送客。回头望了一眼教堂的尖顶，它依旧安静地立在那里，将一份沉稳的温柔，悄悄藏进了希林杰的时光里。这短短的相聚，没有匆忙的打卡，没有拥挤的人群，只有阳光、花香、教堂的宁静和慢悠悠的时光，像一杯温好的红茶，抿一口，全是岁月静好的滋味。
岁月静好
爱心希林杰
以弗所：石缝里的对话
以弗所(Ephesus)是一座历史悠久且极具文化价值的古城，以弗所建立的传说充满了神话色彩。根据古希腊传说，以弗所是由一个名为亚马逊人的半神女战士部落建立的，这座城市的名字被认为来自亚马逊女王艾菲莎。公元前6000年左右新石器时代的遗址进一步证实了这些传说。据说卡里安人和勒莱吉安人是这座城市的第一批居民，他们的存在进一步证明了这座城市悠久而传奇的历史。随着时间的推移，这些建国传说与公元前10世纪建造这座城市的阿提卡和爱奥尼亚希腊殖民者以及后来的入侵者(如西梅里安人)的传说结合在一起。
以弗所核心考古遗址示意图，引自网络
以弗所早期是古希腊城市，罗马帝国时期，它是亚细亚省的首府和罗马总督驻地，被誉为“亚洲第一个和最大的大都会”，是罗马帝国中仅次于罗马的第二大城市它是罗马亚洲行省的首府，人口约25万。这里也是陆路、海路经济往来的重要中转站，留有当年的物资交流市场遗迹。公元6世纪，因港口被泥沙淤满，经济受创而逐渐被放弃。
以弗所不仅是一个重要的海港，也是著名的以弗所阿耳忒弥斯圣地的所在地，阿耳忒弥斯最初是安纳托利亚的母亲女神，阿尔忒弥斯神庙是古代世界七大奇观之一，可惜现在仅存一堆碎石和一根复原的石柱。以弗所也是早期基督教的重要中心，使徒保罗曾在此传道，写有《以弗所书》，圣母玛利亚故居也位于这里，是天主教重要的朝圣地。
瓦利乌斯浴场遗址
以弗所核心区拥有众多著名的古建筑，如塞尔苏斯图书馆，是罗马人为纪念他父亲而建的壮观建筑。还有可容纳约25000人的以弗所剧场，其传音效果卓越。此外，城内还有哈德良神庙、奥古斯都之门等众多古迹。2015年，以弗所被联合国教科文组织世界遗产委员会批准作为文化遗产列入《世界遗产名录》。
以弗所遗址在山坡上，山上山下都有出入口。我们的导游安排我们从山上入口进，这样一路向下参观游览，不累。从山上入口进来，就是瓦利乌斯浴场(Baths of Varius)，罗马城市的三大件之一。浴场虽破败，却藏着最生动的生活印记。
圣殿柱廊
从瓦利乌斯浴场左拐，就是宏大的圣殿柱廊。这座原有两层楼高的三层走廊的圣殿柱廊(Basililike stoa，也称皇家大厅)建于公元11年，由塞克斯提利乌斯·波利奥(C.SextiliusPollio)建造，爱奥尼亚式建筑，以弗所城中最重要的建筑之一，当年正面有67根柱子，侧过道4.72米，中间过道6.85米宽。东侧基座上留存了一对奥古斯都与莉薇娅的宏伟坐姿雕像，如今陈列于塞尔丘克的以弗所博物馆中。
换个角度
拼接修复的爱奥尼克柱
小剧场的入口
多米提安神庙当年也是非常壮观的，仅基座就有24mx34m，上有8x13根柱子，整个建筑高度有34米。神庙和祭坛服务于皇帝崇拜，并被专门用于纪念多米提安皇帝(公元81~96年)。在他去世后，这些建筑被改用于纪念弗拉维安家族。后被拆毁至地基，现在几乎全部消失了。
多米提安神庙残存的建筑遗迹
以弗所音乐厅
在多米提安神庙的对面，有一座小型音乐厅，是我见过的希腊式剧场中最小的一座，所以叫音乐厅吧，下层看台、舞台保存基本完好，上层看台是后来修复的。
梅米乌斯纪念碑遗址
梅米乌斯纪念碑建于公元前50年至30年间，非常显眼，是为纪念加卢斯梅米乌斯而建的，他是罗马独裁者苏拉的孙子。纪念碑是一个塔楼状的结构，顶部为锥形屋顶。上层立柱之间的浮雕描绘了梅米乌斯的个人战功。目前，该遗址上没有进行重建，而是采用了一种立方体风格的现代建筑拼贴手法。
胜利女神Nike的浮雕，据说著名体育品牌Nike最初的商标设计灵感源于这个三角形
特拉亚努斯柱廊，也叫图拉真喷泉，是以弗所考古遗址中保存及修复较好的建筑遗址之一，这座喷泉由提比略·克劳迪乌斯·阿里斯提翁(Tiberius Claudius Aristion)和他的妻子于公元102~114年间为纪念以弗所的阿尔忒弥斯和皇帝图拉真(Trajan, Marcus Ulpius Nerva Traianus),他是罗马帝国安敦尼王朝第二任皇帝，98年至117年在位，罗马“五贤帝”之一。在位期间，图拉真通过一系列军事行动，将罗马帝国的疆域扩张到历史上最大范围，还推行了一系列政治、经济改革，获得了元老院赠予的“最佳元首”称号。如今，这个喷泉已经进行了实验性重建，原始高度为9.5米。一个两层楼高的立面围绕着喷泉，在喷泉中央进水口的上方可以看到图拉真雕像的基座，其脚下放着地球仪。
图拉真喷泉修复的样子
三角门楣修复细节
图拉真雕像脚下的地球仪
当年以弗所城的主要大街叫库里特斯街，大街南侧存有一座当年贵族的住宅遗迹，印象最深的是地面残存的马赛克拼图，历经千年仍色彩鲜艳、图案清晰。
修复后的各种雕像
财主家的马赛克地砖
斯科拉丝蒂卡浴场是以弗所城最大的浴场，目前残存的遗迹有泡澡的大浴池、上下水系统，大理石铺就的更衣室地面还留着几何拼花，热水池的烟道系统依旧清晰可辨。
浴场外面的立柱
浴场外面的立柱
浴场入口
罗马人当年的讲究：洗澡、听演唱会、祈祷。所以罗马城市里大浴场、大剧院、神庙是必不可少的三大件。很难想象2000年前的人们，把泡澡和听音乐会看成人生大事。看着这些建筑残骸，那些刻着水纹的石槽和陶制管道，彷佛在告诉我们：“两千年前的人也像我们一样，会在这里聊天、社交、谈生意。”不远处，几位儿童在奔跑嬉闹着，童稚声飘散在风中，与刻有希腊铭文的墙壁相遇，时空在此时交错。浴场的热水早已冷却，但人间烟火从未断绝。
公共厕所遗迹
浴场外还有公共厕所遗址，更是令人瞠目。座便器、冲水装置一应俱全，甚至还有为贵族提前暖坑的服务，这俨然是加热马桶圈的鼻祖啊。
回到了库里特斯大街
哈德良神庙
哈德良神庙位于库里特斯大街上，有意思的是神庙一侧是图拉真喷泉，另一侧却是妓院遗址。这座神庙是为纪念罗马皇帝哈德良而建，是典型的柯林斯式神庙。柯林斯式是古希腊三大柱式之一，核心特点集中在柱头装饰、柱身比例和整体风格上。柯林斯式的柱头装饰极具辨识度，以茛苕叶为核心元素，层层叠叠向外舒展，形似盛满花草的花篮，华丽繁复。柱身则比例修长，柱高与柱径的比值较大，通常在10:1左右，显得纤细挺拔。另外柱身有密集的竖向凹槽，凹槽数量多为24条，线条流畅，增强了柱身的立体感和韵律感。柯林斯式整体风格偏向轻盈、典雅，注重装饰细节的精致感，相较于多立克式的厚重、爱奥尼克式的柔美，更显华丽庄重。
命运女神堤喀
美杜莎
哈德良神庙于公元138年竣工，神庙正面有四根柯林斯式柱支撑着一个弧形拱门，侧柱是方形的，正门拱顶中央雕刻着命运女神堤喀，她头戴皇冠，是城市的守护神。正门拱顶之后的墙壁上方则雕刻着美杜莎的形象，用以驱邪避恶。内墙廊柱上还遗留着不同神话人物的雕刻，一侧属于希腊时代，另一侧则刻画着亚马逊女人国的人物。
亚马逊女人国的人物
希腊神话人物
哈德良神庙是库里特斯大街两旁众多遗迹中最精美的一座建筑，也是以弗所古城遗址中最具代表性的地标之一，它见证了以弗所在罗马帝国时期的繁荣与辉煌。
库里特斯大街的尽头就是塞尔苏斯图书馆
库里特斯大街的石板路被千年的岁月和无数人的足迹磨出温润的光泽，大街的尽头便是塞尔苏斯图书馆。图书馆是罗马帝国时期建筑艺术的杰出代表，由罗马共和国的执政官提比留斯·尤利乌斯·阿奎拉·波莱米安努斯委托建造，用以纪念他的父亲提比留斯·尤利乌斯·塞尔苏斯·波莱米安努斯，史料记载图书馆大约在公元110年代开始建造，在罗马皇帝哈德良统治时期完成。
图书馆内部面积约为180平方米，据信曾收藏大约12000卷书籍，是当时仅次于亚历山大图书馆和别加摩斯图书馆的第三大图书馆。
精美的门廊浮雕
现存建筑以图书馆的外立面为主，也是以弗所的象征。图书馆有两层楼高，正面高16米，宽21米。一楼正面是九级台阶，用8根爱奥尼克石柱支撑并分割出三个入口。二楼采用柯林斯式石柱，设计师利用视觉效应，特地加高了正面中间底部，使柱头两端的石柱比中间的石柱略短，让空间看上去更宽敞。
塞尔苏斯图书馆的外立面
据说图书馆二楼的壁龛中原本有八座塑像，分上下两层排列，如今上层塑像已不复存在，下层正面入口处的四个壁龛里，分别安放着智慧女神索菲亚、思想女神阿莱德、学识女神伊诺雅和仁慈女神伊匹斯特米的雕像。不过，雕塑真品在奥地利考古队对塞尔苏斯图书馆进行修复时被带到了维也纳博物馆，现在看到的都是仿制品。
古老的建筑与摩登女郎的时空对话
塞尔苏斯图书馆在公元262年的一次火灾中被摧毁，外立面则于10或11世纪的地震中倒塌。1970~1978年期间，考古学家通过原物归位的方式重建了外立面。
土耳其小朋友看见镜头很开心
午后的阳光从外立面的柱廊间隙中洒下，16米高的爱奥尼克石柱撑起残缺的拱券，九级台阶的每一级都承载着2000年的喧嚣。我沿着台阶坐下，想象当年1.2万册莎草纸卷在此呼吸的模样。图书馆面向东方的三扇窗棂依旧朝着日出的方向，就像古籍中记载的那样，晨光会先照亮“智慧”、“学识”女神的面容。不远处，一位老者用素描本勾勒着柱式的细节，铅笔划过纸面的沙沙声，与两千年前抄书吏的鹅毛笔尖声奇妙地产生了共鸣。地下通道的入口被玻璃罩保护着，传说当年学者们就是从这里悄悄去往对面的妓院，如今倒成了孩子们捉迷藏的好去处。
图书馆旁边的奥古斯都门
以弗所曾是古希腊爱奥尼亚人的城邦，公元前129年被罗马控制后，成为亚细亚省的首府。在罗马帝国时期，以弗所达到鼎盛，修建了大量公共建筑以彰显君主权力。奥古斯都门就是在这一背景下建造的。据说此门是由奥古斯都皇帝的奴隶马泽乌斯和米特拉达特所建。他们被释放后，为了感恩奥古斯都，修建了这座门以表达敬意，因此该门也被称为马泽乌斯和米特拉达门。奥古斯都门是连接塞尔苏斯图书馆与外界的重要通道，走出奥古斯都门便是一个巨大的交易市场，反映了当时以弗所作为爱琴海上繁荣港口城市的商业盛况。同时，它也是以弗所从自由城邦向罗马帝国城市转型的象征之一，体现了罗马帝国时期的建筑风格和文化特色。
沿着奥古斯都门外的大理石街向北，左手边是当年的海路集市，来自港口的各种货物在此交易。这一片遗迹的碎石很多，看来很难还原了。
海港市场残存的石块，也不知道文字是什么意思
再往前走，右手边突然展现出一片扇形的石砌海洋，这就是古代世界上最大的剧场之一，能容纳2.5万人的以弗所大剧场。以弗所大剧场始建于公元前3世纪的古希腊时期，后在罗马帝国统治时期，即公元41 年到公元117年间进行了大规模的改造和扩建，使其规模和设施更加完善。
剧场呈半圆形，希腊化时期的基石上叠着罗马帝国的扩建痕迹，从舞台开始，坐席上每一排都比前一排更加倾斜陡峭，这种设计改善了上层外围观众的视听效果，每一层看台的弧度都经过精密计算，即便坐在最高处，舞台上的低语也能清晰传至耳畔，体现了古代建筑师的智慧。
以弗所大剧场
在古代，以弗所大剧场是城市生活中不可或缺的一部分，这里不仅上演各种戏剧、音乐会等文艺演出，还曾是市民大会的召开场所。例如在430年和440年，以弗所的大众会议就在这座剧场中召开，群众会在这里表达自己的观点，支持各自拥护的宗教派别。
虽然大剧场正在维修不能入内，站在远处眺望这雄伟的建筑，想起《使徒行传》里的记载：当年银匠们正是在此聚集，高呼“大哉，以弗所人的亚底米啊”，抗议使徒保罗的布道动摇了神庙的权威。几只鸽子从拱券间掠过，翅膀的阴影落在石座上，那里或许曾坐着观看角斗士搏斗的罗马总督。
鸽子的翅膀划过天空，回声在剧场中游荡，似乎还混着古希腊的戏剧念白、罗马人的欢呼与早期基督徒的祈祷。风从舞台后方的海港大道吹来，带着远处爱琴海的咸涩，只是当年的港口早已被泥沙淤平，如今海岸线已退到12公里之外。
转身回望，暮色中的剧场剪影与远处塞尔丘克的现代楼宇渐渐交融。那些被泥沙掩埋又重见天日的遗迹，那些在石缝中生长的野草与孩童的笑声，都在诉说着以弗所的秘密：真正的永恒从不是静止的辉煌，而是历史与现实在时光中永远的相拥。
LE BLEU度假酒店
除了海滩，酒店还有游泳池
离开以弗所遗址，我们继续行车半个小时，到达今天的住宿地：Le Bleu Hotel，一座紧邻爱琴海的度假酒店。酒店有自己的沙滩、游泳池、户外烧烤、鱼餐厅。
酒店位于爱琴海边上的库萨达斯
爱琴海的落日
夜深了，库萨达斯的夜生活才刚刚开始
作者简介
胡金麟，清华大学工程力学系81级本科，中国信息所硕士。从事生物力学、机器视觉、人工智能研究与产业化应用，高级工程师、企业高管。喜欢徒步、爬山、越野、跑步，担任清华校友跑步爱好者俱乐部理事。业余生活热爱旅游、摄影，游历祖国大好河山以及亚非欧美，并以游记的形式记录下来。
