老乡，记得星标哦~
小麦是中原之地——河南的主要农作物，小麦也让河南有了“天下粮仓”的美誉。
河南的小麦磨成的面粉，仿佛一个拥有N多形态和面貌的万花筒，它有十八般武艺，天天能给你折腾出来花样，并且不带重样儿的，这就是面粉的魔力。
面粉做包子饺子馒头面条，这都是常规操作，今天就说说另一种打开方式：炒面。
此炒面非彼炒面，不是小饭馆、路边摊儿上卖的爆炒细面条，而是表面意思：炒面粉。
在河南农村老家，习俗很多，到了盛夏，六月六，就有一个习俗：六月六，炒炒面。
为啥要吃炒面呢？
一是说吃炒面可以治疗腹泻腹痛，祛除湿热、不枯夏；
二是说六月六是“天贶（ kuàng）节”，相传于北宋，吃炒面是为了祈雨，以求风调雨顺；
三是说六月六吃炒面，为了让四海龙王忘记在这天比赛下雨的事情。
农家人不讲那么多虚的，首先好吃，如果真的有食疗效果，那就更好了，正好得一个放开吃的理由。
早些年，姥姥还在世，到夏天总要炒些炒面，母亲去看望姥姥姥爷的时候，姥姥就会让母亲带来一些给我们吃。
母亲性子急，又常在农田里各种忙活，对吃食不甚讲究，也不喜花太多时间在吃食上，所以，我吃炒面的机会，多来自姥姥细心的爱。
吃这种炒面，一般叫做：烫炒面，顾名思义，要用滚烫的开水或者稀汤水，烫开、拌匀。
烫炒面，在我印象里，我们吃的都是甜味，而且比较纯粹，一般就加红糖即可，很少用白糖，农家人一般认为白糖食用过量容易上火，而 红糖是滋养人的东西，女性月经期喝红糖缓解腹痛，而在农村，给产褥期的女性送一两斤红糖是公认的友好礼俗。
我们没有吃过咸味的烫炒面，就像我们很少吃咸味的肉粽子、咸味的 鸭蛋黄月饼，如此颠覆的味道，在我看来，简直暴殄天物。
南北饮食的江湖，中间隔阂了一个太平洋，彼此无法接受，更不可能相互融合，这又像极了豆腐脑是加糖还是加咸水之争，彼此鄙视，又彼此各自坚守自我。
炒面做法说起来也简单，就是耗时耗力。
干燥的锅，上火，加入面粉，接下来就是重重复复的翻炒，一直炒到面粉从雪白变为大地的颜色，比咖啡颜色要浅淡、金黄一些，放凉，用细网纱的筛子筛除大颗粒面疙瘩，炒面既成。
烫炒面，用稀面汤最好，用开水烫的缺少厚重感，没有稀汤水烫的有灵魂，这真是个只可意会不可言传的经验之谈。
炒面，加上红糖，浇上稀面汤，使劲搅，继续搅，搅到水与面充分融合，烫炒面就可以吃了。
首先是飘来阵阵扑鼻的面粉香气，不是直白的麦香，而是一种焦香、熟透的香。送一口进嘴巴，触及味蕾的感觉是面粉的细腻与醇厚，继而是红糖浓郁的甜，厚重的甜，不似白糖横冲直撞、毫无含蓄的甜，接下来，顾不得再细细品味，放开吃啦。
有时想想，着实折服于老一辈人的生存智慧和创新能力。农耕文明，让人类停下不停迁徙的脚步，农耕又带给人民生存必需之物，人们又在农耕之中不断发掘农作物的不同姿态， 丰盈了生活。
千变万化的食物，也让我们缥缈的思乡情感有枝可依，有物可指。
姥姥去世后，母亲再想吃炒面，就得自己动手了，每一次吃的时候，又怎么不会想起来自姥姥细心呵护的爱？无法复得的爱。
而今，我身处异地他乡，想吃烫炒面，也需自行动手，我也在一次次在味道的寻觅之旅中，感念与父母曾经共度的时光。
熟悉的味道，随着时间流逝，在我们身上一代代传承下来， 不会消亡。
